根付製作の材料と道具

●黄楊（つげ）

　木の根付材料として使われるもののうち、代表的なものが黄楊です。
　昔から、櫛、印鑑、高級な将棋の駒などに使われ、重宝されています。
　成長が遅いため、年輪が緻密で硬く、根付のように細密な彫りをする工芸に適しています。木肌は薄い黄色をしています。

　黄楊の入手は、我々素人にとっては最大のネックになると思います。

　銘木などを扱う材木店をこまめに当たれば、見つかるかもしれません。

　ヤフオクなどでもいくつか出ていますが、手に取って確かめられないという欠点はあります。

　私は東京へ行った際、新木場の「もくもく」で、長さ約80cm、直径約10cmの半割の黄楊（産地不明）を見つけ、\12,300で購入しました。

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日本の黄楊では、産地により朝熊黄楊、薩摩黄楊などの名称がつけられています。中国産も出回っているようです。英語ではboxwoodといいますが、日本の黄楊と品質がどう違うのかはわかりません

いずれにせよ、材の良し悪しの判断基準は、いかに目が詰まっているか（年輪が密か）、節や割れが少ないか、です。

●彫刻刀

　最もよく使うのは、印刀の12mmです。
　あと、丸刃（がんとう）は、1.5mm、3mm、６ｍｍ、三角刃は1.5mm、6mmが最低必要です。

　祖父が木彫りをやっていたので、そのお下がりがたくさんありましたが、根付を始めるにあたって、良い彫刻刀が欲しくなり、いろいろ探した結果、河清刃物さんの印刀12mm、丸刃1.5mm、三角刃1.5mmを新たに購入しました。

　これは、青紙スーパーという鋼で作られています。

　安来鋼の種類は、白紙→青紙１号→青紙２号→青紙スーパーの順に、炭素やタングステンやクロムなどの含有量が増え、硬度と耐摩耗性（長切れ）が増すとされています。
　彫刻刀で青紙スーパーが採用されることは滅多にないとのことです。
　硬度と耐摩耗性が向上する分、鋼の粘りが少なくなり、刃が欠けやすいと想定されるので、無理にこじるような使い方はNGです。

●皮研

　板切れの両面に、皮の床面（裏面）が表にくるように貼り付け、片面に白棒、もう片面に青棒を摺りこんだものです。
　白棒、青棒というのは、固形研磨剤の一種です。
　白棒は粒子15ミクロン（＃1500相当）　、青棒は粒子5ミクロン（＃3000相当）とされていますが、メーカーによって差異があるようです。

　彫刻刀の切れ味が悪くなれば、これでこまめに研ぎます。
　研ぐ際は、「引き」の方向で研ぎます。（20回程度）
　白棒（荒）→青棒（細）の順に研ぎます。（青棒だけでもいいかも）
　これだけで、切れ味が格段に復活します。切れ味の確認は、試し切りの紙を、刃物を引かずにただ押すだけで切れるかどうかで判断します。

●染料

・茶粉

　天然素材のような名前ですが、実際は工業製品のようです。

　塩基性染料で、ビスマークブラウンとも呼ばれます。茶色の粉末状をしています。

　「ネットdeシマモト」というところで購入しました。（50ｇ、￥1,980）

　茶粉単体では赤みの強い茶色になるので、後述するコールダイオールの黒色と混ぜて使います。

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・コールダイオール

　もともとは繊維の手染め用染料です。色の種類は数多くありますが、根付で主に使用するのは「ブロン」と「ブラック」です。（20g入りで500円くらい。）

　「ブロン」とは何のことかと思ったら、「BROWN（茶色）」のことでした。

　試しに、ブロン粉末2gを50ccのお湯で溶かし、これ単体で染色してみたところ、ほとんど黒に近い色になりました。

　基本は茶粉と混合して使います。

・混合について

　私の場合、茶粉2g＋コールダイオールブラック1g＋お湯50ccで混合したものを、濃い褐色に染めるための基本の染料としています。使うときは軽く湯煎して温めておきます。５回くらい重ね塗りします。

　それと、暗さの調整のために、コールダイオールブロン2g＋お湯50ccを作っておきます。

　基本の染料で塗り重ねていって、赤みが強いと感じたら、コールダイオールブロン単体の液を、サッと塗ってすぐにふき取ると、ちょうどいい濃さになります。

　暗くなりすぎたら、乾く前にティッシュにアルコールを含ませて拭くと、多少戻ります。

・夜叉

　夜叉五倍子（ヤシャブシ）の実を煮出した液。ヤシャブシはカバノキの乾燥した実で、タンニンを多く含む染料です。松ぼっくりを小さくしたような形をしています。

　熱帯魚のブラックウォーター作りにも使われるようです。

　ネットで50個入り袋で、送料込み1000円くらいのを購入し、半分の25個を、実がひたるくらいの水で１時間ほど煮出ししました。
　煮詰まってくるので途中で水を足し、火から下したあとは、実を取り除いてビンに移します。
　１日くらい静置すると、ビンの下に灰色でドロドロのアクのようなものが沈殿するので、上澄みの褐色の液だけを別のビンに移し、さらにコーヒーの濾紙でこしました。

　そのまま１週間ほど放置すると、表面にカビが生えてきますが、このカビは取り除かず、かき混ぜて底に沈めて使用するとのことです。
　カビはその後も増え続けるので、かきまぜて沈めるを繰り返します。私の場合、液の体積の半分くらいが沈んだカビになり、塗るときにカビの小片がハケにつくようになったので、その段階で再度、コーヒーの濾紙でこしました。

　夜叉は、ごくごく薄く着色します。題材によっては夜叉だけの仕上げとします。
　染色した作品にも、仕上げとして２回ほど塗ります。

●作業台

　25cm四方程度の板の裏表に角材を接着したもので、写真のように机に引っかけて使います。主に、ノミで荒取りする時に使います。

　　板はパイン集成材の端材、角材は35mmの垂木を使いました。
　　上面の角材は、痛めば交換できるように２連にし、中央にV型のくぼみを作っておけば、丸い材料も逃げずに保持できるようになります。

　決まった大きさなどはないですが、合板は使わないようにします。
　合板には硬化した接着剤が含まれており、それがノミの刃先を痛めます。

●ミニルーター

　根付紐を通す穴をあけるのに使います。
　私はプロクソンのミニルーターを使っています。
　使う刃は、φ2.5mmの球形のハイスカッターです。

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　根付の条件として、どこかに紐穴があいていること、というのがあります。
　穴のない根付は、「置根付」として、別の分類になります。

　通常サイズの根付の場合、大小２つの穴をあけます。
　穴は内部でつながっており、大きい方の穴は紐の結び目が納まります。
　大きい穴は根付本体に対して垂直で、小さい方の穴は大きい穴に向かって斜め向きになります。
　小根付の場合は、左右対称の小さい穴で、内部はＵ字型につなげます。

　

●サンドペーパー

　#320、#600、#1000の３種類を使います。
　#320は印刀の跡を消すための粗削り用です。
　#600、#1000は、目詰まりを防ぐために水砥ぎするので、耐水性のサンドペーパーを使います。
　あらかじめ使いやすいサイズにカットしておき、百均のケースなどに、番手ごとに収納しておきます。

●ノミ

　荒どり段階で使います。なんでもいいと思います。私は洋ノミを使っています。

●ノコギリ

　木取り段階で使います。これも何でもいいと思います。私は替刃式のゼットソーを使っています。

●拡大鏡

　老眼がだいぶ進んできて、特に細密な加工をする際は厳しくなってきたので、眼鏡の上から付けられる拡大鏡をときどき使います。
　

●参考文献

『木で彫る根付入門』　中川忠峰　著（Amazonへのリンク）

　伊勢根付の第一人者である中川忠峰氏が、初心者のために書いた入門書。

　根付とは何か、歴史、道具と材料、基本課題の作例、応用課題、刃物の研ぎ方まで、懇切丁寧に解説してくれます。
　基本課題は、栗、茄子、きのこ、瓢箪、落花生、筍の６つ、応用課題は、お多福豆、えんどう豆、蛤、柿、などが紹介され、それぞれ製作段階ごとの写真と解説が充実しています。
　
　やや高価な本ですが、価格を十分に上回る価値があります。

　これから根付を始める方は、まずこの本を購入し、隅から隅まで熟読したあと、製作途中もこの本を横に置き、常に参照することを強くおすすめします。